LP

Rabim pomoč

Namreč, počasi bo avto pošvasan, nato pa še kak teden kitanja , potem bo nared za lakiranje

Zato me zanima sledeče, barva bo kot v originalu, črna, metalik, zato me zanima, kako napraviti vrhunski lesk avtomobilu. Slišal sem da z več sloji laka, tam od 4 do 6 slojev?

Zato me zanima kakšne imate izkušnje z tem, rad bi zelo zelo dober lesk, da se utopiš v barvi.

Rad bi slišal mnenja, kako lakirat, na kaj pazit, koliko slojev laka je še tisti maksimum ki je še dovoljen v praksi.

Sprašujem, ker imam namen napravit več slojev laka, tam do 6, pa da nebom kaj narobe napravil.

Sicer lakiral mi bo strokovnjak, ki vsak dan opravlja ta posel, vendar kaj takega še ni šprical, največ po 3 sloje, zato sprašujem za izkušnje, kaj in kako, da bo vse vredu in ok

Hvala za pomoč

LP Jaka - Taubi

Baje je za pravo barvo treba vsaj 4 sloje barve in 5 slojev laka. Tako vsaj pravijo. Za kaj več pa žal ne vem.

Sicer ap ta tema tudi mene zelo zanima, tako da upam, da se bo kdo, ki ima veliko znanja s tega področja fejst razpisal.

Kako se brusi, samo ročno, samo strojno... v glavnem kako je najboljše???

Kit za na lopatico se brusi najprej z 80 nato z 180 kasneje pa še na 320-ni pa nujno
80-se brusi z blokom
vse ostalo se strojno
Za strojno brušenje pride v poštev samo profesionalni brusilni stroj
s kolutom fi-150mm. Mašinca mora biti rotacijsko vibracijska. Cena cca 60.000,00 sit. Sam uporabljam BOSCH GEX 150.
Od 500 naprej se brusi z blokom ročno z vodo.

Cifre 80, 180, 500 itd. pomenijo granulacije brusnih papirjev

lp Ziga :wink:

Ko je zadeva pokitana na kit za lopatico, naj se vse da v špric-kit, ki zgladi najmanjše rise. Nato se ga pobrusi na 320, ter nato še na 500-600, končuje se z 800. Tako bodo tudi prehodi lepši. Špric kita se ličarji tudi malo izogibajo, ker je precej draga stvar 2,5 Kg=7.500,00 sit. Za povrečem avto se ga porabi cca.3,5-5 Kg.

E-mail ziga.cebohin@lorex.si

lp Ziga

Kita mora biti čim manj, se popolnoma strinjam.
Vsekakor pa mora biti vsa površina pred kitanjem dobro zbrušena, če so pa kje ostanki starega kita jih je pa najbolje odstraniti. Če pa klepar slabo popravi potem je pa kit edina rešitev zal.

lp Ziga :wink:

Lahko me pokličeš na 040 755333 pa ti bom hitro razlozil glede brušenja pa postopka

lp Ziga :wink:

"CHEVROLET je napisal:

Namreč, počasi bo avto pošvasan, nato pa še kak teden kitanja , potem bo nared za lakiranje

hoj da ga boš teden dni kital se mi v vsakem primeru zdi preveč-kit bi moral samo v najnujnejših primerih nadomedtiti slabo oblikovano kovino!
ne zamenjuj postopek cinjenja s kitanjem!
pazi da bo kit iste firme kot špric kit in barva! ker se različno razstezajo in prihaja do razpok...
pa tam kjer so še stari sloji barve gor se jih splača odstranit... preverjeno.

lp w128

Glede lakiranja:
Globok lesk se naredi z končnim slojem (Brezbarvni lak)-večkratno lakiranje. Polakira se lahko tudi navadno akrilno barvo, da se dobi lepši lesk-ter efekt globine. Slaba stran lakiranja navadnih barv je, da se jih kasneje tezje popravlja-manjši risi, ter površine.

lp Ziga :wink:

Pa še nekaj: avto naj potem nekaj časa stoji pripravljen na barvanje, da se vse površine dobro osušijo. Nikoli naj se ne liča takoj, sploh pa ne starodobnike.

lp Ziga :wink:

Se je možno barvanja in lakiranja lotiti sam??

Kakšna oprema je najboljša, kakšen mora biti prostor??

toplo ti priporočam da privarčuješ za dobrega ličarja!
ker se lahko z nestrokvnim pristopom uniči ves drug trud...

lp w128

PS: če pa že, pol pa uporablaj orodje Sata

Privarčevati ni tako velik problem kot najti nekoga, ki bi stvar naredil tako kot je treba in dovolj pedantno.

sem tu gor čist nov,a v ličariji sem že kar nekaj časa...
ziga lepo si opisal stvari a ena bistvena je pa mimo...
nikoli ne brusi na vodo!!!pred 15 leti,ko sem šel na Nizozemsko prvič na specializacijo so mi povedali tole:voda+pleh=rja,vedno ko brusiš,tudi kaj prebrusiš in si naredi nič,voda zateka v vse mogoče dele,prage,podne...kar seveda ni dobro a najbolj sem bil osupel nad informacijo o kitu,ko prebrusiš špric kit (ker se naj ne bi zgodilo)in kit vpije vodo kot goba!!! res je ,da se spiha površina in se osuši...a v masi je še vedno vlaga,ki jo zapreš bodisi z novim nanosom špric kita ali z barvo...ta vlaga pa s pomočjo temperaturnih razlik rine proti površini,kar izgleda potem na barvi kot zemljevid,flek...jaz delam vse suhobrusno...
Glede nanosov barv in laka,bi rekel tole bazo(barvo)najmajn 3x oz.dokler ne prekrije...pri laku pa ne bi pretiraval (tu pa je odvisno od firme)3xnanos mora biti dovolj,ker se lahko zgodi,če pretiravaš,da zmatira...
če pa že količina mora bit,je bolje da po treh nanosih lak posušiš,ga ponovno s finim papirjem prebrusiš in ponovno 3x prelakiraš
upam,da sem komu bil v pomoč...

LP

Bil si v pomoč

Potem rabim nasvet, kako sfiniširaš stvari da ni niti enega riska, kolkrat daš cel avto v špric kit, najbrž 2x do 3x, kater brusni papir uporabljaš za suho brušenje na roke, končaš najbrž z 1200 ali še več

Kar se tiče lakiranja pa bi rad še nasvet, več kot 4x itak nebi lakiral, pa še to moraš čakat med lakiranjem vsaj do 15minut, da na zateka

Ali bo dosti, če pustim avto po vsakem kitanju 3dni v peči, torej po grobem kitanju in po vsakem šprickitu še po 3dni v peči, tam na 50°C ???

Hvala

hojla
Najpomembnejši je temelj,torej;pločevino razmastiš in jo zbrusiš s p80 ,vse večje kleparske "nepravilnosti" pokitaš z alu-kitom,ostalo je že ziga lepo opisal...pred špric kitiom mora biti površina zbrušena obvezno s p 240 ,se dobi poseben prah,ki se namaže na kit tako,da ne moreš nič zašvinglat,kdor trdi,da tega ne rabi inda vidi "felerčke" brez tega prahu se hudo moti in prav ti "felerčki" so kasneje vzrok za posedanje materiala...
Špric kit jaz osebno nanašam 2x,kdor špric kit naliva verjetno ni dobro opravil dela skitom in hoče nepravilnosti popraviti s špric kitom-napaka!
Š.k služi samo za zalitje risov od p240,za antikorozijsko zaščito (pred Š.k se našprica wash-primer)
š.k brusim suhobrusno z mašino p400,če pa bo barva metalic ali črna pa s p500 (vodobrusno bi to pomenilo p1000 ali p1200)
Vprašal si me za čas;vse je odvisno od firme,temp.,vlažnosti...
moje merilo je dotik,če je na dotik površina suha grem lakirat nov nanos,če ni čakam...v komori pri 25 stopinjah je to cca 10 min.
za zadnje vprašanje pa te moram malo razočarat,veš nič ne škodi če greješ 2,3 dni kompleten kemijski proces se zaključi po 6 mesecih
ves ta čas je potreben,da gredo vsa topila iz materialov in da se zaključijo vsi kemijski procesi tam kjer je bil dodan trdilec...

Še nekaj me zanima

Kateri je tisti prah, ki ga ti uporabljaš?

Avto bo metalno črne barve, zato si želim da bo narejen res v nulo, imam odličnega kleparja in ličarja, vendar on uporablja vodno brušenje, pa pravi da ni sledi o posedanju, če se š.k. dobro posuši, seveda js verjamem da se posede, sj se vsak kit posede čez eno leto, ali pa če je avto dosti na soncu, še posebno temne barve, kar črna je.

Bom ga js malo povprašal, kaj meni o suhem brušenju itd.....

Hvala Marko, si v vlko pomoč

LP TAubi

Zdravo!
Prah je črne barve,kot nekakšne saje,ki se z gobo namažejo na kit,barvo...dobi pa se tudi spray,vendar imam jaz raje prah...Kot si morda opazil namerno nočem omenjati firm,ker tam,ko delam jaz imamo tudi trgovino z ličarskim materialom in ne bi bilo fer,da izpostavljam eno znamko,ker jih imamo več...
Nikoli nisem rekel,da kdor uporablja vodo,da je slab ličar,le tehnologija je zastarela...in močno dvomim,da bo nekdo kar prešaltal iz mokro na suho brušenje,ker ni tako enostavno (zato si tudi zmišljujejo 1000 in en izgovor zakaj na vodo ...)
glede posedanja imaš delno prav,a če je cel postopek opravljen "po šolsko" se nebi smelo posedat in smo spet na začetku-najpomembnejši je temelj...
Sam svoje izdelke čče se le da,vedno opazujem...in kadar sem obdeloval nov komad ni bilo nikoli nič narobe,kadar pa je bil komad že obdelan in je bilo na njem že več nanosov barve,z izdelkom čez čas nisem zadovoljen...
to je prekletstvo mojega poklica...
Pa še ena šolska:kitamo lahko samo na pločevino ali temeljni nanos...
Še kdo to dela? kitamo vse ,samo barvo zmatiramo in že lovimo obliko,ravnine...
Kit,ki je trdejši (nekateri mehkejši) se kot otočki "vozijo" po barvi zaradi temperaturnih razlik in se NE krčijo in raztezajo isto kot barva,in vse te nepravilnosti se res najlepše vidijo na črni barvi...
naj živi bela in srebrna hehe...

Marko!
Kako pa špric kit oz. barvanje galvansko obdelane pločevine. Vrata bi obnovil speskal in galvaniziral. Če mi ličar potem to obrusi do živega nimo nič naredili
hvala
lp valent

Prvi nanos dvokomponentni epoksi temelj za barvne kovine,nato pa lahko špric kit sistem mokro na mokro.Površina se predhodno razmasti in obrusi,drugače ni oprijema...

Nekako nisem zasledil odgovora koliko slojev se priporoča oz. koliko slojev se splača.

Zanima me za metalic lak - koliko slojev osnovnega in koliko brezbarvnega. In koliko slojev pri navadni barvi.

Ali se splača malo pretiravati pri slojih brezbarvnega laka, da kasneje lažje spoliramo morebitne praske?

lp

Totimato
V mojem prvem prispevku v tej temi sem pisal ravno o tem.Metalic barva oz. baza barva je eno in isto le da ima metalic kristale...To barvo naneseš najman 3x oz dokler ne prekrije.(sikkensplus-dva sloja)
Lak in 2k-akrilna barva je eno in isto le da lak nima barvnih pigmentov...nanos najman 2x optimalno 3x lahko pa tudi več,vendar moraš biti pazljiv in dobro "prezračit" nanose,drugače se lahko zgodi,da lak zateče ali še huje-da zmatira...
Verho
Najprej moraš feltne zaščititi s temeljnim nanosom.Jaz ti ,glede na to,da boš imel dve barvi,predlagam baza-barvo,z eno barvo prebarvaj vse feltne in ko ti prekrije in ko se bazo posuši (cca5-15 min)abdekaj oz. naredi preliv z drugo barvo(bazo) in ko se tudi ta osuši prelakiraj z brezbarvnim lakom...
L.p M

Marko, hvala!

imam občutek, ta je tu nekdo, ki obvlada ličanje.
Bravo Marko!

mogoče bi samo še nekaj dodal, kajti mnogi omenjajo, da je špric kit rešitev pri prekrivanje risov,.... ta bo že prekril, vendar, če so ti pregloboki se bo žal tudi špric kit tam posedel in na laku bo videti ris. če ne takoj pa po nekem času. na žalost je vse preveč mojstrov, ki mislijo, da bo rise na grobo pobrušenem kitu zalil z špric kitom in bo vse o.k.
moje mnenje je da je priprava osnova za dober končen izdelek.
upam, da nisem bil preveč pameten :lol:
Gregor

Točno tako Gregor,prav si napisal...jaz sem ravno o tem pisal,vendar verjetno na ZS...škoda ,bom drugič raje na forum odgovore dajal ,ne več na ZS.

a mi lahko kdo pove kolk je številka original rdeče barve kt jo je mel fičko? Hvala!

Pa še neki me zanima! Ali smem prebarvat mojga trenutno belega fičkota, na original rdečo, kot so jo tud mel, da bi se mi pri ocenjevanu vozila pred komisarjem svs-ja priznala originalnost barve, čeprav sem vozilu spremenil barvo?

Del odgovora ti lahko dam jaz.
Številke (rdečih) barv za Crveni zastavo
cz 120/t
cz 120/f
cz 120/s
(t,f,s-razlike v niansah) barve so čiste,žive
Temno rdeče oz. že malo bolj rjave:
cz 150 ic
cz 177
cz 181
In še dve :
107-indijsko rdeča
113-športno rdeča
L.p M

hoj
marko, mene pa zanima šifra za rumeno barvo za Zastavo 750 za l. 77
je pa take dost "žive rumene"... če maš lih kje v bližini katalog , če ne bom pa že kje drugje najdu...

no če pa kdo rabi podatke za BMW al pa MB za barve jih mam pa jest ...

lp w128

Še nekaj vprašanj bi postavil glede ličarskih del ( ne se zgražat in hudobno smejat):
Napol sem se že odločil, da bom avto sam pripravil za barvanje, ker za profesionalca nimam denarja, z poceni fušarji pa so sami problemi... torej za velik denar (2000 sit) sem nabavil majhen vibracijski brusilnik, nekje bom poizkusil še najti tisto dolgo "pilo", na katero se da brusni papir, potrpljenje imam...
zanima me, kaj je to Alu-kit ? Jaz sem takrat, ko sem kupoval material, kupil kit dinitrol super soft, imam tudi eno piksno stucco kita z vlakni za večje neravnine, karoserijo imam že večinoma zbrušeno do pleha in prebarvano z zelenim mobihelovim primerjem, nekaj bušk moram še poravnati s kladivom...

s čim se najbolj splača razmastiti že prebarvane dele pred kitanjem ? Nitro bo primer razžrl.
Kako se reče tistim sajam za iskanje napak ?
A se mogoče lahko za iskanje neravnin uporabljajo kar navadni barvni spreji, s katerimi na tanko prebarvaš obdelovanec, nato pa malo zbrusiš in neravnine se pokažejo ter se zakitajo.

Potem, ko je del že pokitan in obrušen bi ga prebarval še z wash primerjem, a je to potrebno pred šprickitom še brusiti ali ne ?

avto bo bele barve ( če bi bil temnejše, raje nebi sam poskušal...)

pa mogoče še kak praktični nasvet ?

aja, zanima me še nekaj:
havba je narejena iz zunanjega pleha, pod njim pa je nekakšen okvir, ki skrbi za moč. Zunanja pločevina je (bila) na ta okvir prilepljena, zdaj pa je po 29 eltih to lepilo popustilo. Kako se temu lepilu reče in kje se kupi ?

Alu-kit se uporablja namesto kita z vlakni,je bolj kvaliteten,manj porozen in lažje se ga obdeluje...ima alu delce in je primeren za podlago...
Če imaš enokomponentni prajmer ga obriši,ker na njega ne smeš kitat,če imaš dvo komponentni p. pa ga moraš obrusiti zaradi oprijema.
S sprejem je to mogoče,vendar se ti brusni papir od začetka paca,kar podraži obnovo.Prah lahko meddrugim kupiš v Miklavžu-trgovina Ličar (predvidevam,da si iz okolice MB)
Wash primer ti ni potrebno brusit pri sistemu mokro na mokro.(prajmerjev je več vrst,na nekatere ne smeš kitat,nekateri so samo za boljši oprijem pred barvanjem,za barvne kovine,pocinkano pločevino....ogromno je različnih prajmerjev in ogromno je proizvajalcev,težko ti tak na splošno svetujem,preberi deklaracijo in se posvetuj s prodajalcem)
Upam,da sem bil vsaj malo v pomoč :wink:
L.p M

roksi je napisal:

aja, zanima me še nekaj:
havba je narejena iz zunanjega pleha, pod njim pa je nekakšen okvir, ki skrbi za moč. Zunanja pločevina je (bila) na ta okvir prilepljena, zdaj pa je po 29 eltih to lepilo popustilo. Kako se temu lepilu reče in kje se kupi ?

lp w128

hvala za odgovore,

marko si mi pomagal in mi nisi pomagal, ko sem prebral tisto o brisanju enokomponentnega primerja sem postal kar zelen... namreč skoraj polovico avta imam že s tem spenzlanega... po pregledu heliosove internetne strani sem si predstavljal, da lahko na ta primer nanašam kit, a si 100% da ga ne smem ??? Kaj bi se pa zgodilo? Bi se kit začel luščiti, pokati ?

uf,pa si me našel,še najmajn pojma imam ravno s heliosovimi materiali,preprosto zato,ker jih ne uporabljam.Je en naš klepar vse vare prebarval s temeljno barvo (baje helios) jaz sem to samo zmatiral in čez špricnil 2k špric kit,pa mi je vse zgrizlo...aja pa tudi na 2k sikkensov wash primer se ne sme kitat...V tvojem primeru bi poklical v helios in jih povprašal kaj storit.Za ostale dele pa ti priporočam,da vzameš 2k špric kit,ki tudi ima funkcijo korozivne zaščite,posušenega zmatiraš in nanj lahko kitaš...Je pa dupoint neredil en dober prajmer,mah brezveze saj pravim firm ogromno,postopkov tudi...najbolje pa je,da ostaneš pri eni znamki ii,da ne mešaš različne materiale med seboj...

ja, materialov je ogromno različnih ...

ampak zdajle te nisem vredu razumel, a naj dam šprickit na to temeljno barvo ali na obrušeno pločevino ? Kita bo na avtu kar nekaj, zato mi je zelo pomembna podlaga, da tudi če bo kje počil ne bo začela sekati rja ...

jaz bi v tvojem primeru tist prajmer pobrisal ,površino pobrusil z vibracijsko mašino in šmirgl papir 80 ali p100.Kadar kitaš na pobrušeno in očiščeno podlago kit ne poči in tudi rjavet nima kaj.Ko pa imaš "komad" obdelan pa ga le zaščiti s prajmerjem+špric kit...Na enokomponentni prajmer jaz ne bi kital,ker pri kitu prihaja do velike kemijske reakcije (kit+trdilec)-vročine in lahko zaradi tega pride do odstopanja od površine...

Bom še jaz nekaj dodal, temelno barvo in vse ostale lahko testiraš s krpo, ki jo namočiš v Nitro razrečilo in z njo obrišeš površino, če se na krpi pozna barva, potem mora dol. (testiraj če gre primer dol z pranjem z nitro)
Brušenje- nikdar ne preseži prehod iz enega brusnega papirja na drugega za več kot 100 enot, npr.max 80-180-280-....
Pred nanosom mora biti površina obdelana kot za lakiranje samo z grobejšim brusnim papirjem (220 - 240).
Pred lakiranjem ne uporabiti bol finega brusnega papirja od 1200 (ni oprijema)
Pri dalšem sušenju v lakirnici pride do reakcije topil, ki izhlapevajo iz barve-laka in se usedejo na površino in jo nagrizejo- matirana površina, zato je potrebno po cca 1 uri vozilo zapeljati ven iz peči ali jo odpreti da se zrači.
Lepilo na robovih vrat, haub je poliuretanska masa.
Za čiščenje pred brušenjem, kitanjem, špricanjem,.. se uporablja antisilkonsko čistilo na bazi Whitespirita.
Za oldtimerje je važno da barva ustreza barvi proizvajalca, ki so jo na ta model, dali v tem letniku (ni važno ali je rdeča, zelena,...)
No nekaj odgovorov bo :roll:

No, ker je očitno tukaj veliko poznavalcev, še mene nekaj zanima.
Trenutno delam kleparska dela na oldiju.
Sedaj pa me zanima sledeče: ko zbrusim star temelj+kit+barvo vse do pločevine, najprej površino z nitro čistilom nekajkrat očistim, dokler krpe niso čiste (cca.5x čistim isti del pločevine), nato isto ponovim z antisilikonskim razrečilom (cca.3x čiščenje) in nato pobarvam z epolor 2k temeljno barvo. Je ta postopek ok? Je takšna temeljna barva pravilno nanešena in ali je to 'kvalitetno' pripravljena osnova??? Nadaljnih ličarskih del ne mislim opravljat sam, zato me zanima če je do tu ok?

In pa še nekaj, kakšno osnovno barvo se lahko uporabi za barvanje čez vare, ki sem jih še pocinil. Baje obstaja nekakšna posebna barva, ali se pač motim? Ali lahko čez cin barvam z epolorjem ali mi svetujete kaj drugega?

Hvala za vse bodoče odgovore

LP, Seba

Speedy je napisal:

Cinili so včasih ker ni bilo kitov, ki bi se hitro šušili in nebi pokali. Danes ciniti je nesmiselno, razen če misliš oldija pobarvati po starem sistemu z oljnimi barvami itd. Najboljše je po brušenju najprej pokitati kar je potrebno in vsaj na grobo izoblikovati potem pa Epolor in Šprickit mokro na mokro.

No ni čisto tako, cinili so tam, ker je bilo potrebno dodati več materiala. Sigurno je bolj priporočljivo nanesti sloj nekaj milimetrov cina, kot pa kita, še danes, neglede na letnik avtomobila. Kit je le za finalno obdelavo.

W107, glede temeljne, ti javim takoj, ko dobim točne podatke, se pa bojim, da boš ti to temeljno potreboval prej kot jaz... :?

lp w128